As grandes empresas de moda ainda não descobriram como pagar um salário digno

As empresas de moda ocidentais dizem que querem que os ganhos dos trabalhadores aumentem, mas não querem impor níveis salariais às fábricas fornecedoras

Há uma década, as empresas globais de moda se propuseram a aumentar a remuneração dos trabalhadores que fazem as roupas que vendem para um salário digno. Isso não aconteceu.

Em Bangladesh, as quase 600.000 pessoas que confeccionam roupas para a gigante sueca H&M – uma das maiores varejistas do setor a começar a falar sobre o pagamento de salários dignos – ganharam uma média de US$ 119 por mês no primeiro semestre de 2023, excluindo horas extras, segundo os últimos dados disponíveis. 

Esse valor está bem abaixo do salário digno de US$ 194 nos subúrbios de Daca, a capital, onde as fábricas de roupas estão concentradas, de acordo com a Global Living Wage Coalition, um grupo de pesquisa e defesa cujos parâmetros de referência são amplamente utilizados no setor. 

Com esses níveis de renda, os trabalhadores dizem que não têm poupança. Muitas vezes, eles pedem empréstimos a parentes para cobrir despesas médicas ou atender emergências. Em alguns meses, eles até compram alimentos no crédito. A frustração com os baixos salários explodiu em outubro do último ano, quando os trabalhadores de Bangladesh incendiaram fábricas e quebraram máquinas em protesto.  

As empresas de moda ocidentais afirmam que querem que os salários aumentem, mas que não conseguem balançar uma varinha e fazer com que isso aconteça. Em geral, elas não são proprietárias das fábricas onde seus produtos são feitos e não determinam o pagamento dos trabalhadores. Elas dizem que não querem seguir o caminho de impor níveis salariais específicos aos fornecedoras.

Em vez disso, eles tentaram outras soluções. A H&M, por exemplo, levou círculos de estudos suecos para Bangladesh para treinar os trabalhadores em negociação, fez experiências com fábricas modelo e pressionou por estruturas de pagamento mais transparentes para os trabalhadores.  

Os defensores de salários mais altos afirmam que, desde o início, ficou claro que esses métodos não iriam mudar a situação. O que funcionará, segundo eles, é a definição de um nível salarial mais alto que as fábricas fornecedoras devem atingir e um cronograma claro para a introdução gradual desses salários mais altos.

A H&M explicou que concorda que os salários são muito baixos em muitos mercados de fornecimento, mas que estabelecer níveis salariais para os fornecedores é uma “tática ignorante que prejudica o papel dos trabalhadores, sindicatos, organizações de empregadores e governos”. 

Eles e outros, como a Inditex, proprietária da Zara, enfatizam a importância de os trabalhadores negociarem salários mais altos para si mesmos por meio de acordos de negociação coletiva, em que os sindicatos negociam salários maiores com os empregadores.  

Mas em muitos dos locais onde as marcas ocidentais compram, como China, Vietnã e Bangladesh, os sindicatos independentes são proibidos ou reprimidos. Uma análise das divulgações da Inditex mostra que apenas 3% das fábricas de seus fornecedores na Ásia têm acordos de negociação coletiva.

Um porta-voz da Inditex afirmou que a empresa promove a negociação coletiva e a participação dos trabalhadores como o mecanismo mais eficiente para facilitar salários dignos e se recusou a comentar por que apenas uma pequena parte de suas fábricas na Ásia tem acordos de negociação coletiva.  

Parte do problema é que os baixos salários são fundamentais para o fast fashion. Não é coincidência o fato de Bangladesh, o segundo maior exportador de roupas do mundo, ser também o local onde os trabalhadores que fabricam roupas ganham um dos salários mais baixos de toda a indústria global.

Para vender shorts e camisetas a preços baixos – e, cada vez mais, competir com as chamadas marcas de moda ultrarrápida, como a Shein, fundada na China e conhecida por seus valores baixíssimos – os gigantes do vestuário pressionam seus fornecedores para manter os custos baixos. 

Insistir em salários mais altos significaria pagar mais pelas roupas e, potencialmente, colocar-se em desvantagem competitiva se outras empresas não estiverem tomando medidas semelhantes. 

Os salários dos trabalhadores do setor de vestuário aumentaram em algumas potências de fabricação, como o Vietnã e a China, onde a concorrência para recrutar mão de obra nas fábricas é acirrada. No entanto, em alguns dos maiores e mais populosos centros de exportação de roupas do mundo, como Indonésia, Índia e Bangladesh, a remuneração continua muito baixa.

A fabricante alemã de calçados Puma afirmou em relatório anual de 2022 que suas fábricas no Paquistão e em Bangladesh – responsáveis por cerca de um oitavo do total de seus produtos – não pagam um salário digno. Até mesmo a Patagônia, sediada na Califórnia e conhecida por seu ethos progressista, afirma que das 29 fábricas das quais comprou roupas, apenas 10 pagaram um salário digno em 2022.

A Puma disse que é importante abordar as questões salariais como um esforço coletivo “pois não é um desafio que uma única marca possa enfrentar sozinha”. Um funcionário da Patagônia ressaltou que ainda há mais trabalho a ser feito, mas que a empresa continua comprometida em apoiar seus parceiros em todo o mundo na busca por salários dignos.

Em 2013, a H&M deu um grande salto e se comprometeu a pressionar por um salário digno para os trabalhadores. “Uma parcela maior do valor deveria ir parar nos bolsos dos trabalhadores, e o processo é lento demais”, argumentou Helena Helmersson, CEO da H&M, em 2013. Na época, ela era a diretora global de sustentabilidade da empresa. 

Entre as medidas adotadas estava um projeto piloto para promover o diálogo social, de acordo com e-mails que a H&M enviou aos defensores dos trabalhadores e que foram vistos pelo The Wall Street Journal. Os trabalhadores de Bangladesh foram treinados no que a companhia chamou de uma mistura de círculos de estudo suecos e círculos de aprimoramento japoneses para transmitir habilidades de negociação.

O movimento trabalhista sueco há muito tempo utiliza círculos de estudo para ensinar os colegas de trabalho a se organizarem. Munidos de treinamento semelhante, a H&M sugeriu que os trabalhadores de Bangladesh poderiam formar comitês democraticamente eleitos que estariam livres para formar sindicatos que poderiam aumentar os salários.

Hoje, mais de 90% das fábricas da H&M em Bangladesh têm representantes eleitos dos trabalhadores. No entanto, os comitês não negociam salários, e poucos deles se transformaram em sindicatos. Apenas um quinto das fábricas fornecedoras da H&M em Bangladesh – um país onde a organização dos trabalhadores é reprimida – tem sindicatos.

Além de seus esforços para promover a voz dos trabalhadores, a H&M também começou a coletar e publicar dados sobre os salários dos trabalhadores e pressionou por sistemas de gerenciamento do local de trabalho nas fábricas para melhorar a justiça e a transparência dos pagamentos

O efeito geral sobre os salários foi mínimo. Um artigo acadêmico publicado no Journal of Accounting Research em 2023 constatou que as fábricas sujeitas às intervenções da H&M tiveram aumentos salariais após três anos que foram 5% maiores do que nas fábricas em que esses esforços não foram feitos.

Um porta-voz da H&M frisou que “esses dados mostram o impacto dos esforços de uma marca enquanto há outras marcas que compartilham fábricas conosco, daí a importância da colaboração para alcançar mudanças sistemáticas e sustentáveis”.

Greg Distelhorst, professor associado da Universidade de Toronto que co-escreveu o artigo, disse que o tamanho do ganho foi “modesto, não revolucionário”.

“Acho que é bom que a H&M tenha implementado esses programas salariais e ficaria satisfeito se mais empresas seguissem seu exemplo”, escreveu em um e-mail. “Ao mesmo tempo, acho que devemos ter expectativas realistas sobre o que esses programas podem realizar.”

(Com The Wall Street Journal; Título original: Big Fashion Still Hasn’t Figured Out How to Pay a Living Wage)